15 jours au Maroc : Tanger, le Sahara et la côte atlantique

Votre chauffeur-guide vous accueille à l’aéroport de Casablanca. À la sortie de la ville, vous vous arrêtez à la mosquée Hassan II, dont le minaret se dresse juste au-dessus des vagues de l’Atlantique, puis vous remontez la côte vers le nord jusqu’à Rabat. Vous arrivez à la kasbah des Oudayas quand la lumière vire à l’or — un quartier fortifié de ruelles bleues et blanches au-dessus de l’embouchure du Bouregreg, pour une première nuit tout en douceur.

La matinée est à Rabat : le Chellah, ruine romaine que les Mérinides ont transformée en nécropole et que les cigognes se sont depuis appropriée, puis la tour Hassan et le mausolée de Mohammed V. Cap au nord vers Lixus, site phénicien et romain sur une colline au-dessus de l’estuaire du Loukkos, que presque personne ne visite. Puis Asilah, dont les remparts blancs sont repeints de fresques chaque été, et enfin Tanger, tandis que la lumière du soir se pose sur le détroit de Gibraltar.

Matinée au cap Spartel, là où l’Atlantique et la Méditerranée se rencontrent réellement, et aux grottes d’Hercule, qui s’ouvrent sur l’océan par une brèche en forme de carte de l’Afrique. Puis montée dans l’ancienne kasbah au-dessus de la médina de Tanger. L’après-midi, Tétouan, dont la médina classée à l’UNESCO fut bâtie par les Andalous chassés d’Espagne et en garde encore l’allure. Puis la montée dans le Rif, et Chefchaouen au crépuscule.

Une journée hors de la voiture. Une demi-heure de route jusqu’au parc national de Talassemtane, puis une marche le long de la rivière jusqu’aux cascades d’Akchour, et plus loin jusqu’à l’arche rocheuse naturelle que les habitants appellent le Pont de Dieu. C’est une vraie randonnée sur terrain inégal et non une promenade, et au printemps les vasques du bas sont froides et baignables. La soirée est une seconde soirée à Chefchaouen : la place Outa el Hammam, la kasbah, et la montée à la Mosquée espagnole pour la vue en surplomb sur la ville bleue.

Descente du Rif vers le sud par Ouezzane, ville à flanc de colline faite de sanctuaires et de vergers en terrasses. Puis Volubilis, cité romaine dressée en pleine campagne, ses sols en mosaïque et ses colonnes dessinant encore la forme d’un forum. Quatre kilomètres plus loin, Moulay Idriss Zerhoun dévale en blanc deux flancs de colline. Puis Meknès et l’immense porte Bab Mansour, et enfin Fès en début de soirée.

Une journée entière à pied avec un guide local agréé, seule façon raisonnable d’entrer dans Fès el-Bali — la plus grande zone urbaine sans voiture au monde. Le quartier de la Qaraouiyine, le cèdre sculpté et le stuc de la médersa Bou Inania, les tanneries Chouara vues d’une terrasse au-dessus de leurs cuves de teinture, les quartiers d’artisans, le Mellah et les portes du palais royal. Puis retour dans le même riad, ce qui est tout l’intérêt d’une seconde nuit.

Sortie de Fès vers le sud et montée sur le plateau du Moyen Atlas. Ifrane d’abord, poche incongrue d’architecture alpine aux toits pentus et à l’air frais même en août, puis la cédraie au-dessus d’Azrou où les magots de Barbarie circulent dans les branches au bord de la route. La route se poursuit jusqu’à Midelt, ville de plateau au pied du Haut Atlas oriental.

Par le col du Tizi n Talghemt, la route se déroulant entre des collines rouges plissées, puis descente dans les gorges du Ziz où la route de corniche cède la place à une mer de palmiers qui court jusqu’à l’horizon — l’une des grandes oasis du Maroc. Erfoud est la dernière ville avant le sable. À Merzouga, les dromadaires vous emmènent dans les dunes de l’Erg Chebbi pour le coucher du soleil, et la nuit se passe en campement, dîner et musique sous les étoiles.

Une journée dans le désert au lieu d’une journée à le traverser. Le matin, vous vous asseyez dans une maison de Khamlia pendant que les familles y jouent le gnaoua — tambours, qraqeb de métal, chant et répons — une tradition portée vers le nord par les routes du commerce transsaharien et maintenue vivante ici, et non mise en scène pour qui que ce soit. Puis l’ancien marché caravanier de Rissani, et retour au campement, l’après-midi étant libre tandis que les dunes passent de l’or à l’ambre profond.

Le lever de soleil pour lequel vous êtes resté une seconde nuit : la lumière traverse l’erg en une dizaine de minutes et aucun son ne porte. Puis cap à l’ouest à travers la plaine désertique par Tinejdad jusqu’aux gorges du Todgha, où les parois calcaires s’élèvent à trois cents mètres au-dessus d’une rivière assez étroite pour l’enjamber. Traversée de la palmeraie de Tinghir, puis route vers la vallée du Dadès, où vous arrivez quand la lumière s’approfondit sur la roche sculptée par le vent.

Le matin, les points de vue sur les lacets des gorges du Dadès et les formations rocheuses que les habitants appellent doigts de singe. Puis Kelaa M’Gouna dans la vallée des Roses, et Skoura, palmeraie où de vieilles kasbahs de terre se dressent entre les arbres. À Ouarzazate, vous visitez la kasbah Taourirt, ancien siège des seigneurs Glaoui. Puis Aït Ben Haddou, avec un guide local, à l’heure dorée — et vous y restez, ce qui fait toute la différence.

Vous regardez le soleil levant accrocher le ksar avant l’arrivée de quiconque, puis vous prenez l’ancienne route plutôt que la nouvelle. La vallée de l’Ounila remonte vers le nord par Tamdaght et Anmiter jusqu’à Telouet, où la kasbah du Glaoui, à demi ruinée à l’extérieur, conserve encore des salles au cèdre peint et aux zélliges intacts. Vous rejoignez la route principale au col du Tizi n Tichka à 2 260 mètres et descendez sur Marrakech tandis que le soir se pose sur les palmeraies.

Une journée guidée à travers la médina : la Koutoubia, le palais de la Bahia et ses plafonds peints et ses patios, les tombeaux saadiens restés murés deux siècles, et le jardin Majorelle. Puis les souks, dans lesquels il vaut mieux entrer avec quelqu’un qui sait où les rues débouchent. La journée s’achève à Jemaa el-Fna, quand la place se remplit de fumée, d’échoppes et de tambours à la tombée de la nuit.

Cap à l’ouest à travers la plaine de Chichaoua et les bosquets d’arganiers centenaires, jusqu’à l’Atlantique. Essaouira est un port fortifié aux remparts ouverts au vent, avec un bassin rempli de barques bleues et de mouettes, et une médina de murs blancs et de volets bleus assez petite pour se parcourir en un après-midi. Après douze jours à l’intérieur des terres, l’air marin est précisément ce qu’on vient chercher. La nuit se passe dans un riad à l’intérieur des murailles.

Une dernière matinée sur la route côtière vers le sud. Sidi Kaouki, vaste plage balayée par le vent où les kitesurfeurs exploitent la houle atlantique, puis les collines d’arganiers autour de Tamanar, puis Imsouane, baie en croissant de barques de pêche et l’une des plus longues vagues du pays, et Taghazout, village de surf fait de planches et de cafés. Puis Agadir, où le voyage s’achève par une dépose privée — ou, si vous partez d’ailleurs, nous continuons de rouler et nous vous conduisons à votre aéroport.